Просмотр полной версии : Лямбда универсальная. Могут ли возникнуть проблемы?
Встал вопрос замены лямбд. Мотор 3VZ, с двумя лямбдами на выпускных коллеторах с каждой головы. Лямбда там без подогревателя с одним проводом и креплением в виде двух ушек под болты.
Лямбда от NGK стоит 950 руб, на цену оригинала даже не смотрел но наверняка будет в неадеквате.
Наши СТОшники как сговорились, что универсальная лямбда может не подойти.
Объясните мне смертному, что там может не подойти? Если лямбда подобрана правильно по креплению и количеству проводов, что там может быть не так? Я знаю, что проблемы могут возникнуть в случае переделки лямбд, тоесть установки лямбды с подогревателем на место без подогревателя (кажись это случай замены лямбды иномарачной на жигулевскую), вот тогда могут возникнуть роблемы. А в моем случае, о каких вообще проблемах они говорят? Ведь лямбда подобрана строго по аналогу.
Я бы на 18-летнюю машину не заморачивался и поставил бы универсальную...
я не заморачиваюсь и ставлю универсальную. Вопрос был не в этом.
Вопрос был не в этом
Я и ответил на вопрос - проблем не будет!
интервалом напряжений сигнала,
а что у 10-ки нас только мазги крутые что без лябды ни как?
Да черт знает. Чек и затуп при разгоне заимел уже. Видит детонацию.
кто видит детанацию? мозг? аа при чем тут лямда?
По опыту-
главная проблема универсальной лямбды-
быстро сдохнет
:crazy:
был как то рекорд - 1 день %)
продавцы деньги отказались вернуть -типа нарушен товарный вид :видны следы от заворачивания
онного в коллектор :lol:
кто видит детанацию? мозг? аа при чем тут лямда?
Ты больше вопросов задаешь чем по делу говоришь. Помог бы лучше решить вопрос с детонацией.
кто видит детанацию? мозг? аа при чем тут лямда?
Ты больше вопросов задаешь чем по делу говоришь. Помог бы лучше решить вопрос с детонацией.
Все извини больше не буду вопросов задавать :)
Eradicator
28.10.2009, 18:24
Я вообще как то для эксперимента обе лямбды отключил и пол-дня гонял, чек так и не загорелся даже.
А на счет детонации хотел спросить, ты поменял датчики детонации уже или еще нет?
У меня такая же пробема с потерей мощности, но только чек не загорается.
Хочу сейчас промыть Лавром форсунки, при этом должны так же очиститься камеры сгорания и клапана. Больше не будет кокса, который раскаляясь может вызвать детонацию. Посмотрим, что будет после этого.
Я вообще как то для эксперимента обе лямбды отключил и пол-дня гонял, чек так и не загорелся даже.
А на счет детонации хотел спросить, ты поменял датчики детонации уже или еще нет?
У меня такая же пробема с потерей мощности, но только чек не загорается.
Хочу сейчас промыть Лавром форсунки, при этом должны так же очиститься камеры сгорания и клапана. Больше не будет кокса, который раскаляясь может вызвать детонацию. Посмотрим, что будет после этого.
Датчики я поменял а вот провод датчиков заказать разом не догадался. Он деревянный и разваливается. Сделал заказ, уже 3я неделя пошла а их все нет и нет.
Раскоксовку тоже делал, о результатах пока отписаться не могу, поскольку двиг разобран.... провод этот злочастный жду. Лямбды решил менять если чек так и не погаснет после замены датчиков.
Чек выдает только после прогрева, как раз только прогретые лямбды начинают свою работу... может быть и в них дело, пока незнаю.
Я так понимаю чек выдает в том случае, если углы корректировки выходят за предельные углы регулировки. На 3VZ судя по мануалу дальше 22град. он задираться не должен. Вполне возможно что датчики полудохлые и все же еще снимают параметры и коррекция угла зажигания происходит все еще в требуемом диапазоне. У меня к примеру прыгает аж до 30-35град. на опережение... это явно не нормально. Комп не может считать параметры с дохлого датчика и все время пытается корректировать зажигание, поэтому углы и плавают у меня по всякому.. потому она то едет то тупит, как вздумается. Надеюсь что дело все таки в датчиках.
По поводу лямды:
Оригинал от универсальной отличается ещё тем, что даёт сигнал с другим шагом.
Грубо говоря,
1. оригинал даёт значения 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0
2. плохой универсал даёт значения 0-1,0
3. дорогой универсал даёт значения 0-0,1-0,2-0,3-0,4 ....-1,0
В первом случае мозг адекватно воспринимает информацию.
Во-втором случае значений мало для нормальной работы.
В-третьем случае такая частота шага не нужна для таких мозгов.
Так, по крайней мере, мне объясняли когда менял лямду на Ford SHO 1993г.
СТРОИТЕЛЬ
08.11.2009, 02:54
Ставил на Галант жигулевскую БОШ. Откатал два года и продал. Вопросов не было.
Цена лямбды с установкой было порядка 1800 руб. :)
Оригинал от универсальной отличается ещё тем, что даёт сигнал с другим шагом.
Грубо говоря,
1. оригинал даёт значения 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0
2. плохой универсал даёт значения 0-1,0
3. дорогой универсал даёт значения 0-0,1-0,2-0,3-0,4 ....-1,0
Два раза перечитал - ничего не понял!
Если грубо сказать лямбда работает как переключатель и напряжение на нём изменяется СКАЧКОМ от 0,1- 0,9 V (средние данные).
Причём, скорость переключения является важным показателем работоспособности лямбды. В идеале не более 120мСек.
Поэтому, никак не могу понять о каком шаге сигналов Вам "читали лекцию"...
Оригинал от универсальной отличается ещё тем, что даёт сигнал с другим шагом.
Грубо говоря,
1. оригинал даёт значения 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0
2. плохой универсал даёт значения 0-1,0
3. дорогой универсал даёт значения 0-0,1-0,2-0,3-0,4 ....-1,0
Два раза перечитал - ничего не понял!
Если грубо сказать лямбда работает как переключатель и напряжение на нём изменяется СКАЧКОМ от 0,1- 0,9 V (средние данные).
Причём, скорость переключения является важным показателем работоспособности лямбды. В идеале не более 120мСек.
Поэтому, никак не могу понять о каком шаге сигналов Вам "читали лекцию"...
Вот на ТАЗах она и работает скачком. На иномарках - это диапазон значений. В этом разница.
Eradicator
10.11.2009, 10:08
По крайней мере на моем движке никаких диапазонов нет, важна скорость перепада напряжения. Это написано в доках.
Вот на ТАЗах она и работает скачком. На иномарках - это диапазон значений. В этом разница.
А про свечи тазовские Вам ничего случайно не рассказывали?
Ну, там, как они искрят как-то особенно, по другому? :)
Если к исправной машине подключить сканер и выйти в режим мониторинга лямбды, то на экране постоянно будет меняться значение с LEAN на RICH и обратно. Это происходит каждый раз когда напряжение в лямбде скачкообразно изменяется с 0,1 до 0,9 V.
А по Вашей логике должно быть что-то типа: LEAN, чуть-чуть неLEAN, полуLEAN, почти неLEAN, неLEAN но и неRICH, полуRICH ..... и т.д. :)
Замучил уже. Объяснил же уже. Датчик может показывать либо избыток либо недостаток смеси. А может показывать на сколько сильно отклоняется от оптимального.
:evil: :evil:
"Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума."
Pravda, а Вы всю статью из которой Вы цитату привели прочитали или только начало? :wink:
...датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез...
...Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. ...
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php
Всё... доказывать вам больше ничего не собираюсь... оставайтесь при своём мнении...
Eradicator
10.11.2009, 13:03
Все мы оказались правы только от части.
Датчики старого типа, действительно, работают как переключаетль, изменяя напряжение от 0.1 до 0.9 В скачкообразно.
Но есть и датчики нового типа т.н. Air/Fuel Ratio Oxygen Sensors (wide range oxygen sensor). Кусок мануала во вложении.
Eradicator, респект за толерантность. :)
Во-первых, лямбда широкого действия показывает линейное изменение, поэтому о каком грубом или тонком шаге может идти речь?
A во-вторых, тема про универсальную лямбду для V10, да и Pravda в своём примере писал:
Так, по крайней мере, мне объясняли когда менял лямду на Ford SHO 1993г.
Wide range oxygen sensor первым выпустил BOSCH аж 1998 году, если я не путаю...
To V6_3.0,
ставьте на своё усмотрение, но если расход топлива увеличится, то пеняйте на неоригинальный датчик.
To Alec,
- я тут нифига не механик, поэтому доверяю здравому смыслу и проверенным людям. Объяснил как мог на "пальцах". Если это кого-то не устроило, то я и не собирался всем угодить. Тебе могу сказать спасибо что подключился к теме. Так и рождается истина :friends:
Так, а вот исходя из этого
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%
если в каталоге заменителей для моего мотора не значится фирма NGK, но тем не менее этот самый NGK имеется на полках магазина, однопроводный, внешне идентичный с оригиналом то я так понимаю, есть риск нарваться не на то, что нужно? Тоесть заменители необходимо искать СТРОГО по каталогу?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot