As007, может Вы и правы для крайнего севера.Да и у нас . обычно пользователь незадумывается. что прежде чем ехать нужно прогреть КОРОБКУ и подвеску.А потом начинают плакаться.
As007, может Вы и правы для крайнего севера.Да и у нас . обычно пользователь незадумывается. что прежде чем ехать нужно прогреть КОРОБКУ и подвеску.А потом начинают плакаться.
Да,именно,для Сибири я и писал - актуально. Подвеску не грел никогда,она и так мягко работает,двигатель обязательно до 1000-1100об. х.х. Иначе удар в АКП от повышенных оборотов.Сообщение от Vладимир
а вот это врядли даже для мин 5-10град ниже нуля. греть нужно по 5-10 мин.а коробас все одно холодный.Движек будет молотить при1500 до средней точки на приборке
Так греть АКП на месте НЕЛЬЗЯ!!! Горят фрикционы. Сами не грейте и другим закажите. Да и не нужно АКП греть. Нужно чтобы двигатель не бил АКП высокими оборотами при вкл"D" всего лишь.а вот это врядли даже для мин 5-10град ниже нуля. греть нужно по 5-10 мин.
---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:46 ----------
Сверло по диаметру вентиля. Вентиль вставляется внутрь до упора во внутренний стакан.
Теперь понятно для чего вы вентиль резали под конус.
Не под конус,а слегка наискось,чтобы был зазор для масла между вентилем и внутренним стаканом. Масло удобнее заливать шприцом большого объёма,одев резиновое уплотнительное колечко на носик. Точный объём масла не помню,допустим значительный разброс,порядка 300мл. Точный максимальный объём можно замерить залив масло под завязку ,прокачивая масло штоком,пока тот не начнёт запираться избытком. Избыток спустить,а остаток в стойке и будет вашим максимумом. Затем ,если помалу сливать масло и прокачивать шток,обнаружите тот минимум,при котором шток начнёт подсасывать воздух во внутренний стакан и работа аммортизатора нарушится.
На переделаных стойках масло меняю по сезону не снимая с машины даже колёс,передние выворачиваю,задние поддомкрачиваю. Масло сливается через нижний винт,подсоединив к вентилю компрессор. Из внутреннего стакана масло сливается довольно долго.
Масло заливаю шприцом за два раза. Сначала заполняется внешний стакан под вентиль(примерно 200мл),закручиваем вентиль колпачком и качаем машину,чтобы масло засосало во внутренний стакан(работу аммортизатора вы сразу почувствуете). Откручиваем колпачёк и доливаем ещё 100-120мл масла(это опять примерно под вентиль),вкручиваем ниппель и накачиваем компрессором воздух. Я качаю до упора компрессора в 7атм,затем быстро отсоединяю компрессор. Объём воздуха в стойке мал и часть давления успевает стравиться. Остаётся несколько атмосфер. Вот вроде и всё. Написал много,но работа один раз и не сложная. Зато удовольствие от езды в любую погоду ,по любым дорогам и жёсткость на любой вкус. У нас есть СТО где ещё и клапана могут перенастроить "сжатие-отдача", но меня ,как правило, устраивают заводские настройки. Спасибо,кто дочитал и что-то понял.
а я три зимы грел по утрам минутку в каждом режиме и минуты 3-5 на Д при морозах ниже -15...проехал более 100000км и продал с пробегом 250...ваще идеально все...масла раз в 40000 и через еще 40 смена с фильтром
((( ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Многоуважаемый всея модератор!!!
Я как и всея Таёта моторс НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВКЛЮЧАТЬ ДРАЙВ НА КОРОБАСЕ ПОКА ОБОРОТЫ НЕ УПАДУТ ХОТЯБЫ ДО 1000!!! а тот факт, что та машина еще ездит говорит о том, что коробки в Таёте хорошо сделаны!!!!!
хиляет оно или не хиляет? так вот, если не хиляет, то и в хобот не тарахтит!
Не надо так категорично. Обороты при морозе не упадут даже при полностью прогретом двигателе.КОРОБКУ нужно греть на Д и ручнике или не давя на газ двигаться, разогревая коробку., а не ждать когда обороты движка упадут!
я считаю, что инжекторный двиг греть не надо, а вот разогнать жижу лучше с прогревом на месте, чем вы нагреете впустую практически двигатель и потом ударно поедите, или вы первое время едите без газа и с зажатым ручником, что за бред!!!
вы холодный механизм сразу под нагрузку в своем варианте прогрева
или в моем варианте прогрева немного прогретого на холостых, пусть и повышенных!
да и у вас механика, а я за 2 года 100000 на автомате не новом накатал и хоть бы хны!
кстати, вот цитата по вашей погоде:
я живу в сибири, а вы, батенька, теоретик, мороза не видящий...))))Среднегодовая температура воздуха в Черниговоской области составляет 6,7 °С, наиболее низкая она в январе (минус 7,1°С), наиболее высокая — в июле (18,7°С). Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в январе (минус 16,1°С) зафиксирована в 1987 г., наиболее высокая (0,7°С) — в 2007 г. Наиболее низкая среднемесячная температура в июле (16,4°С) наблюдалась в 1935 и 1979 гг., наиболее высокая (24,0°С) — в 1936 г. Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 35,9°С) зафиксирован 9 января 1987 г., абсолютный максимум (38,2°С) — 30 июля 1936 г.
((( ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
На мой взгляд самый разумный способ прогреть коробас, так это воткнуть нейтралку после пуска двигателя и поставить ручник ... и дикстрон начинает церкулировать и фрикционные целые ...Движек будет молотить при1500 до средней точки на приборке
Не буду спорить.Но на Н гидротрансформатор в нашей коробке голодает.А именно его нужно разогреть. И потом зачем переходить в Н , через Р, когда уже гидротрансформатор стукнул? Теперь уже ничего не мешает поствать на Д или оставить на Р и прогреть его.Я просто поступаю, благо позволяет растояние.Вкл Д и на ХХ двигаюсь до забора метров 100.Ставлю на П и после этого уже никогда в любой мороз не было толчка при переводе на Д.Потом еще 1.5 км по плохой дороге не торопясь еду до трассы.Движек уже прогревается почти до нормы, а он и греет коробку. Вот такой у меня щадящий режим. Но ждать с вкюченной печкой зимой .когда обороты упадут до 1000 никогда.Особенно на морозе.Ну не падают они через 5 и 10 мин до ХХ.
"Диски на D буксуют"-бред полный, изучай литературу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
|
Ответить с цитированием