JetFX
Опишите условия эксплуатации (% трасса, город, ежедневный пробег)? Пробег (реальный?)? Первый владелец? какое масло используете? Через сколько км меняете масло?
JetFX
Опишите условия эксплуатации (% трасса, город, ежедневный пробег)? Пробег (реальный?)? Первый владелец? какое масло используете? Через сколько км меняете масло?
Давайте разберемся. Главное, чтобы масло не перехаживало. Подделки коих очень много исключаете? Ваш режим эксплуатации (по манулу) относится к тяжелому, отсюда замена масла не позднее 5-7т км. При этом ваше масло совершенно еще не теряет своих свойств (присадки не выработаны), но щелочное число упало ниже кислотного, масло не справляется с картерными газами, начинается ЗАКОКСОВКА маслосьемных колец.Опять же после доработки 2AZ после 30-ки на 40-ку, производитель уменьшил производительность отвода масла поршнями (изменил конструкцию маслоотводных колец и поршней), т.е. более вязкое ///W40 рекомендованное для 30-ки ужо хужей будет отводиться в 40-ке (опять лишняя нагрузка и дополнительная закоксовка маслоколец) , т.е. для 40-ки предпочтительней менее вязкое ///W30. Чтобы я посоветовал не попадая на бабки. Проверку состояния клапанных сальников (маслосьемных колпачков) по цилиндрам определите по состоянию нагара на свечах. Проверка компрессии ничего не даст, даже наборот при закоксовке маслоклец и нагаре в цилиндре (уменьшение обьема камеры сгорания) она может быть выше допустимой. Для начала попробовать реанимировать движек проверенными средствами от Ликви-Моли. В топливо №1989 очистит клапана и возможно форсунки. Сомнение в эластичности масло колпачков №1995 присадка в масло, регенерирует резинки повысит эластичность. Обязательно промыть и проверить работоспособность клапана отвода картерных газов. За 200-300 км (проехать/набежать не дольше 2-3 дней) до замены масла залить в масляную систему №1990 (от нагара). Непосредственно при замене масла влить в масло №7592 (от закоксовки масло колец) и отмолотить на ХХ (ОБЯЗАТЕЛЬНО без нагрузки на движек) четко 10 мин (если дольше, то эффект уменьшится за счет быстрой испаряемости присадки (вся муть опять начнет конденсироваться)) , слить масло, заменить на новое и фильтр. Если эффект появился, но недостаточен, повторить с №№ 1990 и 7592.Если эффекта нет, то уже по желанию или ЛАВРом , что поможет маловероятно , или капиталить.
Подробности о использовании этих присадок найдете на форуме Ликви- Моли и в Ойл-клубе.
JetFX (05.02.2020)
И сколько она сейчас жрет? я так понимаю на 5W40? Со всеми этими манипуляциями без масла Вы затратите ~ 2-3т р. Качественное масло 5W30 ~1700р за 5л. Ни каких танцев с бубном и сторонних организаций/помощников. Даже если будет расход 1л/1000км, то это нормально и удачно продадите авто.И никто не проверит, что авто жрет масло. Если капиталить движек то только под себя и у грамотного (специализирующегося именно на 2AZ движках) двигателиста, а там при диагностике вылезут еще доп болячки.Считайте бабки - снятие/установка , разборка движка с диагностикой ужо не меньше 25т р. И собирать движек без полного ремонта (доп затрат) себе дороже.По Вашим расчетам получается вложить 50-60т р и получить инвалида? Или 70-90т р и новый движек с гарантией? . Никакой покупатель не поверит и не поймет Ваших затрат на капиталку и хлопоты.Все равно для покупателя авто будет кот в мешке. Проверит только кузов и подвеску, АКПП и то с натягом (Вы меняли жидкость в АКПП?)
Если в регламенте производитель заявляет, что расход масла НОВОГО авто до 1л/1000км считается НЕ ГАРАНТИЙНЫМ случаем? Какие претензии на Б/У авто? Вы ведь его продаете не по заводской цене нового, а с учетом износа.Вот покупателю и вкладываться или нет в 70-90т р на замену НОВОГО движка (грамотно откапиталенный движек проходит не меньше нового).Да и с АКПП, ну если знал о косяках, то продавцу решать говорить о них или нет, т.е. о последствиях. Кстати если АКПП хандрит, то может и замена жидкости помочь или опять же ремонт в 70-110т р.Так вначале нужно попробовать отделаться меньшей кровью.На 2.4л АКПП не убиваема (даже если захандрит от недогляда, то можно обойтись заменой одного соленоида ценой в 5-7т р), а Ваш товарищ на чем ездил?
Камри 30 была. Пробег под 200 тык. Масло не менялось ни разу. При нажатии на газ коробка начинала гудеть до такого состояния, что селектор вибрировал. Ремонтировать он ее не хотел. Хотели поменять масло в коробасе, но Василий (toicamr) сказал, что если это сделать, коробка вообще встать может. Ну так он ее и продал в таком состоянии. Потом были претензии...
При нажатии на газ коробка начинала гудеть до такого состояния, что селектор вибрировал.
И куда смотрел покупатель? .Ну заменил бы жидкость частично, а не через аппарат, ничего бы с АКПП хуже не случилось, а при снятии поддона картина бы прояснилась, ну вложился бы в 5т р на частиную замену жидкости и диагностику, копейки ей богу.А может быть грамотный спец и вылечил бы АКПП? Кт ж знает.
---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
тут ведь как бывает.Покупатель лох начинает эксплуатировать авто, находит косяки, едет в сервис, а там ему в уши вдувают, что , например АКПП убита и нужна замена.И кому верить? А там ремонту мож на копейки А Вы крайний
Последний раз редактировалось Dong; 06.02.2020 в 22:42. Причина: мат
Vладимир!
Спасибо за развернутую инструкцию! В ближайшее время займусь всем этим. Думаю, в моем случае это оптимальное решение.
Немного опишу ситуацию:
Машина: Камри 40 2006 года, комплектация Р4.
Я владею этим авто с 2010 года (в этом году юбилей))))
Режим езды: 10% трасса, 90% город. Зимой всегда с прогревом и, в основном, в стоячих пробках.
С начала зимы даже ни разу толком не "втапливал".
Пробег почти 300 км. Масло лью синтетику (забыл название и вязкость)
И кстати, отчет по удалению катализатора:
Катализатор вырезали - говорят забит и прогорел.
Вместо него поставили плямегаситель. Также поменяли прошивку на Евро 2.
Каких то кардинальных изменений не произошло.
Но, субъективно, машина резвее начала откликаться на педаль газа, сдала "бодрее" разгоняться.
Расход (по компу) упал с 27 до 22 и там пока застыл. Проехаться на скорости пока не получилось еще. Этот результат достигнут в режиме езды пробки.
Масло лью синтетику (забыл название и вязкость)
Для Уфы то? Сейчас на любом масле, как на заборе йух, написано фул синтетик Вы этому верите? Для Вашего региона искать всесезонно (при малом пробеге) или зимой 0W30 . И летом подешевле 5W30. Любое С допуском ILSAC GF-5 или АСЕА А5. При таком режиме езды выдержит 5т км до замены.
Можно смеяться до бесконечности. Большинство так называемых масел фул синтетик обычный гидрокряк.А вот по сертификату поспорю .Наш движек разработан под яповский стандарт ILSAC, поэтому и лить желательно масло этого допуска.В отличие от европейского АСЕА, в ILSAC обязательно присутствует антифрикционнная молибденовая присадка. А чтобы не верить тому, что на заборе, выбирайте СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ масло с допуском, а не соответствующее допуску.Почувствуйте разницу. Подделки опускаем, это отдельная тема.
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------
Не хочу удаляться в дурную бесконечную тему масел. Для себя давно выбрал самое дешевое (отсюда не раскрученное, а значит не поддельное) сертифицированное ILSAC GF-5 с заменой через 5т км
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)